My Tasting

È stato il primo assaggio e l’unico acquisto di 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐟𝐞𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐. Cantina giovane, la postazione subito all’ingresso del corridoio centrale, nessuno in attesa davanti, nome curioso che rimane impresso nella memoria, una coppia entusiasta di raccontare i propri vini, nati sulle colline a Est di Trento. Come da catalogo li avevo segnati per assaggiare il loro pinot nero, rivelatosi poi davvero buono, e invece mi sono trovato davanti anche ad uno chardonnay, novità nella novità, praticamente in prima edizione. E anche questa bottiglia mi è piaciuta, con tutte le concessioni alla gioventù dell’azienda e dello stesso vino da poco messo in bottiglia, perché in tutto questo, sorso dopo sorso, già emergono cura, purezza ed eleganza. Fragrante e definito, espressivo di un floreale bianco così intenso da sfiorare l’idea di aromaticità, ci sono poi quelle sfumature vanigliate e burrose che lo legano a doppio filo alle peculiarità intrinseche dello chardonnay, visto che nel percorso dalle

Fiore di sambuco, nella sua forma più definita e dolce, il frutto della passione, il pompelmo rosa, la mandorla appena sgusciata. Immagini fragranti e nitide, ma c’è anche un accenno di pietra focaia, sfumature iodate e salmastro. In bocca ha il giusto volume, c’è polpa ed è gialla, avvolta in un floreale di rosa dal medesimo colore, su un gusto che ha tantissimo sale e un’onda di freschezza mentolata, con quasi una respiro di salvia. Sul finale concede la presenza anche al calore che rimane però solo un attimo, aleggia e scompare sulla traccia marina, profonda e lunghissima. Dalla mano felice di 𝐼𝑔𝑛𝑎𝑧 𝑁𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑠𝑡, l’unione di due anime, il calcare di Appiano Monte, il porfido rosso di Cornaiano, mediano la struttura e portano in primo piano l’eleganza aromatica, per un vino di ricami e non di impatto 💖.

Non li avevo mai attesi così tanto, dolcetto, barbera, nebbiolo e appunto freisa tendo a bermeli abbastanza in scioltezza, quando ne ho voglia, perché se mi mettessi timore reverenziale anche su questi vini, finirei per non sapere cosa prendere dalla cantina. E poi mi piace quella forza giovanile che le sue bottiglie esprimono nei primi anni, l’espressione fruttata così spontanea, la tessitura ancora scabra, farsi solleticare i sensi anche in modo piuttosto diretto. Alla fine non è che siano passati così tanti anni, ma sotto l’impostazione originale e riconoscibile le differenze ci sono. E’ un freisa che si fatta più austera, la polpa rossa ha lasciato spazio ad una speziatura penetrante, alla terra rossa, al sottobosco asciutto. Ha guadagnato spessore e lo ha levigato, almeno all’inizio del percorso di bocca, perché poi l’increspatura arriva, in un sorso saporito, salato e la gola che dopo qualche secondo, appena si riscalda. Più seria, più intensa e sempre di grande soddisfazione, no

Aggiungo solo due parole sul “𝐿𝑒 𝑃𝑒𝑡𝑖𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒” nato dal lavoro di Ilaria Bavastro in un minuscolo vigneto di appena 0.2 ha, per sottolineare come sia un vino delizioso, cominciando dal nome e proseguendo con il disegno sulla bottiglia, per arrivare poi al finale di bocca, che rende finalmente merito alla vera natura del pinot grigio, che se rispettato oscilla fra le prerogative del bianco e gli aromi dei rossi. Ed è proprio lì, mentre la materia liquida sfuma e del vino rimane la parte area, che nella memoria si forma un’immagine così definita di ribes e ciliegia.  

I profumi non tradiscono l’aspetto, così pieno, intenso, immerso in una luce rubino, e portano allora in primo piano una bacca scura, matura e dolce, accompagnata da violette, piccole spezie, tratti di sottobosco. Altrettanto da pinot noir meridionale è l’ingresso di bocca, accogliente, di frizione avvertibile, con aromi di rosa e cannella, e saper poi salutare i sensi, sulla traccia di una trama sapida decisa.

Roberto non è una sorpresa… certamente. Lo avevo già ascoltato in altre occasioni e i suoi modi di esporre, pacati, brillanti, la lucida passione per gli argomenti, il saper mettere a fuoco gli aspetti fondamentali tralasciando gli inutili fronzoli, mi sono sempre piaciuti. È Trentino, miglior sommelier d’Italia, ambasciatore del Trento Doc… d’accordo. Comunque riuscire a creare un racconto così centrato sul territorio e la sua espressività, che sia interessante, completo, anche dettagliato, in ogni caso fruibile da una platea variegata di appassionati dal lungo corso e persone alle prime esperienze di degustazione, non è cosa banale. A livello personale, da chi molte di quelle cose le racconta a lezione, mi sono goduto la prima parte con l’inquadramento storico e pedo-climatico, perché avere conferme delle proprie conoscenze da una persona così competente, fa bene alla propria autostima. Ho poi avidamente seguito l’approfondimento sullo stile e sull’espressività del Trento Doc nelle d

  🍇 100% malvasia di Parma – 12% Una storia antica che stava per scomparire, non è la solita 𝑚𝑎𝑙𝑣𝑎𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎, questa è la vera 𝒎𝒂𝒍𝒗𝒂𝒔𝒊𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂𝒍𝒊𝒏𝒊, dal nome di chi ne ha permesso il recupero dall’estinzione con poche e vetuste piante ancora esistenti. E’ il genitore poco noto di tante varietà ben più sotto la luce dei riflettori, nel suo “La stirpe del vino” Attilio Scienza la chiama 𝑚𝑎𝑙𝑣𝑎𝑠𝑖𝑎 𝑜𝑑𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎, per legarla al suo territorio ora è battezzata con il nome di 𝑚𝑎𝑙𝑣𝑎𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑚𝑎. Il profilo aromatico non ha quell’aromaticità sfacciata, vegetale, vezzosa che spesso emerge nella 𝑚𝑎𝑙𝑣𝑎𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑛𝑑𝑖𝑎, qui è decisamente il frutto a fare da protagonista in diverse sfaccettature che coinvolgono la susina, l’albicocca matura, la scorza d’arancio candita, per poi avviarsi su altri orizzonti, muschiati, nel miele di castagno, all’uvetta, alla fragranza del panettone. Complessità evidente,